Project MorphJet - Palit GTX 1080Ti JetStream + Morpheus II

Čaute.

Z názvu tému už vyplýva, že v tomto príspevku pôjde o úpravu chladenia grafickej karty Palit GTX1080Ti JetStream. Pre úpravu som sa rozhodol hlavne kvôli zníženiu hlučnosti pri plnej záťaži, ale samozrejme aj kvôli zníženiu teplôt teda zvýšenia boostu frekvencie jadra. Kľúčovým problémom tohto projektu bolo vyriešiť chladenie napäťových regulátorov (VRM), keďže by bolo blbé mať jadro výborne chladené Morpheusom a na VRM mať polepených malých "ježkov" a nechať ich piecť.

Čo všetko budeme potrebovať?

1. chladič na GPU: Raijintek Morpheus II Core Edition
2. 2x 120mm FAN na Morpheusa - Be Quiet Silent Wings 3 120mm PWM
3. PWM FAN Y-splitter pre zaponie oboch FANov do jedného konektoru (v mojom prípade do NZXT Grid)
4. heatsinky na chladenie RAM - použité z balenia chladiča GPU
5. heatsink na chladenie VRM - objednal som pre istotu 2ks - KK 200 s dĺžkou 83mm z tohto katalógu
6. thermal pady pod VRM heatsink - Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 120 × 20 × 3,0 mm (na VRM) & Phobya thermal pad XT 120 x 20 x 0,5 mm (na ostatné ako izolant)
7. čiernu farbu v spreji na lakovanie heatsinkov na čierno
8. dremel na opracovanie VRM heatsinku aj s potrebnými nástavcami
9. pílový list na kov na prepílenie VRM heatsinku do požadovaných rozmerov
10. sadu pilníkov a brúsnych papierov na úpravu hrán a nedostatkov

Pokiaľ by ma ešte niečo napadlo, dopíšem, ale myslím, že to je viac-menej všetko.

Predstava a návrh

Prvým krokom bolo vymyslieť tvar a uchytenie custom VRM chladiča. Bolo teda potrebné namerať potrebné rozmery. Po nameraní rozmerov som si ručne spravil náčrt na papier aj s rozmermi.
foto01

Po získaní potrebných rozmerov sa mohlo prejsť k reálnejším návrhom vytvoreným v PC (VEĽKÁ VĎAKA MINOvi za POMOC!!!)
Prvý návrh vyzeral takto s týmito rozmermi.
Pôvodne som chcel pre lepšie rozloženie tepla presahy ponad cievky smerom k jadru a aj ponad cievky v druhom rade.
Druhý návrh vyzeral takto s týmito rozmermi.
Po predstave výroby heatsinku z prvého návrhu som zvážil situáciu a trochu zjednodušil návrh. Odstránili sa presahy ponad cievky.

Výroba

Ako prvé som si vytlačil návrh pasívu z PDFka v mierke 1:1. Vystrihol som si formu z papiera a priložil na surový materiál a obkreslil formu na materiál.
foto02 | foto03 | foto04

Po príprave som sa pustil do práce. Najpr som začal s frézovaním otvoru pre štyri cievky v druhom rade, keďže som to považoval asi za najťažšiu časť a keby sa niečo pokazilo, tak som ešte mal druhú surovinu v zálohe. Nasadil som na dremel nástavec na frézovanie a začal s obrábaním. Chvíľu to trvalo kým som prišiel na najlepší spôsob frézovania, keďže som s tým robil po prvý krát.
foto05 | foto06 | foto07

Neskôr som si našiel systém a začalo to ísť lepšie. Spravil som si dookola "járček" a potom som frézoval stred.
foto08 | foto09

Pomaly som sa dostával na druhú stranu.
foto10 | foto11

A sme na druhej strane. Nakoniec sa mi to podarilo spraviť tak, ako to bolo navrhnuté v návrhu č.1., čiže máme pekne presahy ponad štyri cievky v druhom rade.
foto12 | foto13

Ako druhý krok som si zvolil spraviť výrez okolo prvého radu cievok. Nakoniec som sa rozhodol, že to nebudem rezať celé, ale nechám tam malý presah ponad cievky. Dal som si na dremel brúsny kotúč a spravil som si rovný "járček" do takej hĺbky, aby som sa dostal na druhú stranu.
foto14 | foto15 | foto16 | foto17

Potom som začal pomaly vybrusovať prebytok materiálu, ktorý tam nemal, čo hľadať.
foto18

Ako tretí krok som si zvolil odpílenie zbytku materiálu, ktorý zavadzia konektorom na napájanie grafickej karty a konektoru na pripojenie ventilátorov. Najprv som si spravil "járček" tak ako v predošlých krokoch a začal som rezať pílovým listom.
foto19 | foto20

Takto to vyzeralo po odpílení zbytku materiálu.
foto21

Ako je možné vidieť na predošlej foto, ako posledné som robil presah ponad súčiastky až po koniec grafickej karty. Zvolil som rovnakú metódu ako pri väčšine krokov. Pomocou brúsneho kotúča a dremelu som si vybrúsil "járček" do požadovanej hĺbky.
foto22 | foto23

Potom som si vytvoril brúsnym kotúčom malý "járček" pre pílový list zo zadnej strany pasívu a začal rezať. Rezal som pokiaľ som sa nestretol s járkom vybrúseným kolmo.
foto24 | foto25

Takto to vyzerá po úspešnom opracovaní surového materiálu.
foto26 | foto27 | foto28 | foto29

Môžeme spraviť "fitting" test na grafickej karte a vyzerá to tak, že všetko pasuje ako má.
foto30 | foto31 | foto32 | foto33

Po úspešnom "fitting" teste som ešte doladil detaily jemným prepilníkovaním a prebrúsením hrán. Následne som jemným brúsnym papierom prešiel plochy, ktoré sa budú striekať do čiernej farby. Ani základňa neostala nedotknutá a bola preleštená leštiacou pastou na kovy. Ako je možné vidieť na foto, nie je to dokonalé. Pár-krát mi to pri frézovaní ušlo (keďže som to robil prvý-krát), ale je to na miestach, kde aj tak nebude žiadny kontakt.
foto34 | foto35 | foto36 | foto37 | foto38 | foto39

Pasív mamé pripravený na striekanie. Zamaskujeme základňu papierovou maskovacou páskou a môžeme striekať. Striekal som tri vrstvy. Prvú vrstvu som striekal len jemne aby sa vytvorila štruktúra. Druhú vrstvu som už striekal dôslednejšie aby bolo všetko prekryté. Tretia vrstva bola rovnako ako druhá vrstva výdatnejšia aby som prekryl prípadné nedokonalosti.
foto40 | foto41 | foto42

Custom VRM pasív po nastriekaní do čiernej farby pripravený na posledný "fitting" test pred montážou.
foto43 | foto44 | foto45 | foto46 | foto47 | foto48

Posledný "fitting" test a lepenie malých pasívou na pamäte.
foto49 | foto50 | foto51 | foto52 | foto53 | foto54 | foto55 | foto56 | foto57 | foto58 | foto59 | foto60

Príprava thermal padov pod custom VRM heatsink. Použil som 3mm thermal pad na VRM a 0,5mm na okolité súčiastky ako izolant pred prípadným dotykom základne s inými súčastkami. Mnohý sa asi pýtate, že prečo tak hrubý thermal pad. Hrúbka thermal padu je taká preto, aby som sa vyhol frézovaniu základne, nakoľko sú niektoré súčiastky o niečo vyššie ako VRM. Tým, že som dal na VRM 3mm thermal pad som docielil, že základna nekoliduje s vyššími súčiastkami od VRM. Dokonca som zistil, že ten 0,5mm thermal pad tam vôbec nie je potrebný nakoľko základna je v dostatočnej výške nad ostatnými súčiastkami.
foto61

Tak a na koniec vyriešenie uchytenia. To mi bol hokej. Najpr som plánoval, že tam dám najkratšie samorezky aké som vedel zohnať, no po pár testoch na testovacom materiály som došiel k záveru, že to nebude dobre. Nakoľko "plná" časť základne je len cca 2mm a samorezka nemá tak hustý závit, tak by bola zarezaná len tak tak. Potom som rozmýšľal tam dať skrutky s hustým závitom, no ale nemám závitník, takže nič z toho. Nakoniec som použil najlepšieho priateľa "technických týpkov" sťahovacie pásky. Pomocou dvoch sťahovacích pásiek sa mi podarilo VRM pasív uchytiť dostatočne silne, čiže som aj bol rád, lebo už som bol skeptický, že sa tu s tým toľko hodín kašlem a nakoniec to nebudem vedieť poriadne prichytiť.
foto62 | foto63

A tu už máme výsledný produkt v plnej kráse.
foto64 | foto65

Porovnanie s pôvodným chladičom.
foto66 | foto67

"Macek" v prirodzenom prostredí.
foto68 | foto69 | foto70 | foto71

Záver

Takže po "ťažkej" drine si myslím, že to stálo za to. S výsledkom som celkovo spokojný. Momentálne to ešte nemám zmapované detailne (teploty a pod.), ale môžem povedať, že už na prvý pohľad sú teploty oveľa nižšie, boost takty vyššie a hluk? Je to proste paráda. Konečne môžem povedať, že mám tiché PC v plnej záťaži. Jediné, čo ma ešte tak dráždi je to, že neviem zistiť teploty VRM aj keď myslím, že budú v poriadku. Po inštalácii som testoval kartu cez Heaven cca 30min. a custom VRM pasív bol po celej ploche na dotyk dosť horúci, čiže teplo z VRM doňho pekne prúdi a plní si svoju robotu, len neviem konkrétne hodnoty. Teplota jadra nepresahovala 65 stupňov v 100% loade pri 1500 RPM na FANoch v uzavretej skrini po 30min. Z praktickej skúsenosti to viem porovnať zatiaľ len na Forze, ktorú momentálne hrávam. Pred úpravou s default chladičom som mal pri hraní cca 72 stupňov na jadre pri dosť počuteľných otáčkach. Teraz to je 65 stupňov pri oveľa nižšom hluku. V najbližšej dobe ešte možno pretestujem poriadne a doplním sem namerané hodnoty.

Na záver ešte dávam link na kompletnú galériu.

Chválim článok, presne takéto čítanie mám rád, škoda že si nedal obrázky priamo na fórum ale treba to klikať, obdivujem že sa do niečoho takého v dnešnej dobe niekto púšťa, ja osobne by som kúpil rovno Strix verziu aby som sa nemusel o nič starať

Vďaka. Trochu som to ešte esteticky poupravil. Vieš, keby ma to nebavilo, tak to nerobím a Morpheus je lepši než default na Strixe.

"Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?"

Krasa... keby som mal cas a prostriedky tiez by som sa do takeho niecoho pustil

BTW spravil som ešte undervolt. Default som pri Forze mal 65 stupňov pri 1500ot. nastavenie default takty a 120% TDP (boostovalo cca 1848MHz a púšťalo 1.05V). Undervoltom sa mi podarilo znížiť teploty na cca 61 - 63 stupňov no pri 1000ot., čo je pri SW3jkách fakt tichúčko. Po undervolte som sa dostal na boost 1911MHz pri napätí 0.95V.

V Heavene som mal pri benchmarku na defaulte max. 68 stupňov a po undervolte max. 61 stupňov. Testované to bolo pri max. otáčkach, čiže 1500. Výkon sa po undervolte o niečo zvýšil, keďže boostuje o niečo viac.

preco si napajanie grafiky nešupol na 16 pinove comby ? takto sa ti to nepekne rozchádza a kazi to celkovy dojem

takto: https://www.pcforum.sk/ako-vyzera-vas-pc-vt6179-1290.html#p1907551

Neboli k tomu také comby... Musím dokúpiť.

tichepc má,ale ak mozem doporucit tak kup take co musis navliekat. sice je s tym robota a musis tie kable vypinovat ale vysledok je omnoho lepsi